财讯：国际博物馆日︱一起来看纽约的博物馆！

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最近中西书局出版了新书《纽约无人是客》，作者沈辛成是非业余博物馆的爱好者，他访问了全美八十余座博物馆，为美国自然历史博物馆、“911”国家纪念馆和纽约历史学会服务，参与文件研究、出版和政策展工作 这本书汇集了作者在纽约实地访问的数十个博物馆，根据其个人经验和专业背景，作者不仅对纽约博物馆的特色、专业内涵、设计和观众体验等进行了多维评价，还在纽约这个五方杂处、光怪陆离 5月18日是国际博物馆日，在这里从私家历史中选择，选择部分博物馆及其复印件，介绍给网民，泄露万人，有趣的网民可以打开书游览纸张。 大都会美术馆大都会美术馆( metropolitan museum of art)&； 布鲁克林博物馆( brooklyn museum )大都会博物馆是世界上最大的博物馆之一，与大英博物馆、卢浮宫、冬宫齐名，是“世界四大博物馆”，其规模巨大的馆藏盛世罕见。 把这样有知名度的博物馆和布鲁克林博物馆并列，是想给游客一点提示。 拥有一百五十万件收藏的布鲁克林博物馆是纽约仅次于大都会博物馆的艺术博物馆。 遗憾的是位于繁华街道之外，附近也没有有名的观光地，因此其价值经常被低估。 事实上，布鲁克林的馆藏和大都会分别有所长，不能偏废。 例如，大都会中国的收藏重点是唐代辽金，布鲁克林重点是两汉明清。 布鲁克林博物馆的埃及大厅也熠熠生辉，没有丹铎神殿这样的神来之笔，但展品的质量和陈列设计都非常出色。 埃利斯岛移民博物馆( ellis island immigration museum )埃利斯岛是“美国梦”的起点。 埃利斯岛以前，移民从曼哈顿南端的炮台公园( battery park )的碉堡进入纽约，但由于后来来的人太多，地方不够，纽约人想出了埃利斯岛的主意。 岛离曼哈顿不远，但也不在附近。 岛上本来装载着废弃武器。 1892年成为移民站，1900年冬天被改造成可以容纳50万人的大楼。 在这里隔离传染病患者正好。 一面可以看到曼哈顿。 一面可以看到自由女神像。 如果真的变黄了，权利就中毒了吧。 顺便说一下，埃利斯岛是两个岛合并的，填补两个岛间隙的土大多是当时在曼哈顿建设地铁产生的建筑垃圾。 在埃利斯岛服刑的30年间，有200万人通过这里，他们从船上拿着大包下车，排队在大厅里，每人领取号码，排队接受签证官的检查。 咳嗽多了，脸色变黄了，就会被警察带到别的地方，调查是否得了肺结核和霍乱。 病人被送到病人专用的房间。 这里有吊链的上下卧铺。 有盥洗室和镜子。 如果不能马上康复，就必须遣返。 在埃利斯岛，每50人中就有一个被拒绝，他们的美国梦还没开始就结束了。 哪个幸运的人在出口被好朋友的恋人迎接，他们在那里拥抱亲吻，有时手续流程很多，到了岛上也每隔几个月就能见面。 过了关口的人有四分之一留在了纽约 今天埃利斯岛宏伟的法式建筑还有。 被改造成移民主题的博物馆，成为人们访问自由女神像的必经之地。 埃利斯岛移民博物馆南街海港博物馆( south street seaport museum )南街海港自称是“纽约开始的地方”。 曼哈顿东南角的这个小港口是荷兰西印度企业驻扎在纽约以来三个多世纪来全城最繁忙的地方。 毛皮、大米、染料、木材和商品到货，之后商船开始频繁横穿大西洋，这个港口成为了接收英国进口货物的要塞。 独立战争时，海上商路中断了八年。 但是，在美国独立的第二年，航线恢复了。 在与原宗主国建立平等的国际地位后，美国人的商路发展也变得野心勃勃。 南街海港博物馆的主题是作为纽约港口的兴亡史，博物馆内陈列着历史上从这个港口出来的商品、大型船型、工人们使用的工具。 除了博物馆，还有很多游客来这里寻找泰坦尼克号纪念碑。 詹姆斯·卡梅伦的电影中，杰克义气十足的胖贵妇给人留下了深刻的印象。 这个身体的原型被称为玛格丽特布朗( margaret brown )，她是真实存在的历史人物。 泰坦尼克号撞上冰山后，布朗帮助很多人乘船逃跑，幸存下来回到纽约后，布朗成了纽约人眼中的英雄。 沉船事件一年后，在布朗的倡议和资助下，纽约人民的筹款为遇难者修建了18米的灯塔状纪念碑，经过一些辗转终于踏入南街港。 博物馆内的船型是网络下东区移民公寓博物馆( lower east side tenement museum )下东区移民公寓博物馆的特色是“无展品”。 这栋楼不能自由出入，必须在员工的引导下参观，所以与其买票，不如买导游。 博物馆提供了很多主题的阅览，包括19、20世纪波兰移民的生活状况、大萧条时期意大利移民的生存之路等。 除了游览之外，还可以参加之后的茶话会，大家讨论，和思考碰撞。 我参加的“硬时间”参观+座谈，整个讨论花了三个小时，是纽约记忆中最兴奋的三个小时。 和我同行的人是原来住在下东区的德国移民的后代，另一个是纽约某大学的历史学教授。 我现在还记得那个老妇人在现在的中美洲移民来美国学习英语时的愤怒。 她说我们的英语是从零开始学的。 因为我们想成为这个文化的一部分。 那位历史学教授插队了，但美国没有官方语言。 至少在法律上是这样。 老妇人摇了摇头，说是英语。 你不学英语来美国做什么？ 这样的对话，我经常在Facebook上看到，但它真的出现在你眼前，真正为成为美国人付出了巨大心血的人说了这样的话，我不容易把那样的心境解释为傲慢。 这就是座谈的精彩之处。 三小时后我们还是同一条路，但在那里穿梭。 像商人之家博物馆( merchant's house museum )和下东区移民公寓博物馆一样被时间归档的民居在纽约还有一所，被称为商人之家博物馆。 商人之家博物馆在东村附近，离下东区移民公寓也不远，但住在其中的人们的生活环境不能同日而语。 商人之家博物馆叫这个名字的是这三层住宅的主人是托莱多威尔( tredwell )的家人，父亲是富裕的商人，生了八个孩子，有四个佣兵，他们从1840年开始住在这里，一家中最年轻的人在这座建筑物里去世， 当时是1933年。 商人家的博物馆目睹了纽约上流家庭百年的兴衰，后来被特雷厄尔家的远亲买下，改造成了博物馆。 商人之家博物馆拜访商人之家博物馆最大的乐趣是自助观光方法。 买票接受红色自助导航后，你可以自己探险这座四层楼的老房子内部。 也可以打开高端智能手机，在官方页面上查看相关资料。 博物馆的讲解员是志愿者，清一色是东村的老人，所以听讲很辛苦。 由于办公室的需要，馆方必须把行政部门设置在老房子的三楼，所以占有孩子房间姿态的结构，彻底破坏是没办法的失败。 鲁宾艺术博物馆( rubin museum of art )参观鲁宾艺术博物馆的意义之一是了解西方人是如何认识西藏的。 鲁宾艺术博物馆是以喜马拉雅文化圈为主题的博物馆，中国藏区和尼泊尔、印度的佛像图像收藏有一千件。 这个文物主要来自唐纳德·鲁宾和谢丽尔·鲁宾( donald and shelley rubin )夫妇的个人收藏。 博物馆位于曼哈顿富裕的生活圈切尔西( chelsea )，西方人对西藏的执着已经不是一天了，从博物馆的地区对宗教乐土的浪漫想象，在长期陷入喧闹的城市中，也许是田园牧歌式的逃离。 鲁宾博物馆的馆舍是破产的百货公司改造得到的，设计保存了百货公司的旋转自动扶梯，成为有目的的建筑中心轴。 由于表现者的金器很多，博物馆在光的应用方面是一流的。 沿着自动扶梯慢慢上楼梯，周围上下泛着金光，雍容的空气扑面而来。 除了致力于构建富裕堂堂的视觉效果外，鲁宾博物馆还非常注意学术解释，佛像在绘画解剖学上的精细分解在中国国内不多见，观众可以使用放大镜注意佛像和证明牌的细节。 陈列的最大亮点是完美的藏式佛堂( tibetan shrine room )，这种景观融合了一百多件藏艺术品，大到佛像唐卡，小到灯盏念珠，呈现出西藏文化独特的安静神秘之美， 和亚洲学会博物馆一样，鲁宾博物馆位于切尔西，是与富裕社会交往的地方之一，一楼的马助旅馆餐厅( café serai )使用东方佛教风格的建筑装饰，做印度料理，不能说不划算，怎么办？ 纽约交通博物馆( new york transit museum )纽约交通博物馆位于布鲁克林废弃的地铁站。 法院街的地铁站建于1936年，但由于计划错误，距前一站的距离太短，建设10年后关闭，设置到空。 赶上1976年美国建国200周年大典，纽约各行业正在考虑如何庆祝。 纽约地铁员工决定在空设置的法院街地铁站举行展览会，回顾纽约地铁百年的历史。 这个展览会模拟了坐地铁的流程，各纽约人已经不习惯了。 找到下面的楼梯，进去的时候买票，通过旋转的大门下楼梯来到站台。 在这里接他们的是十六七辆地铁车。 他们的型号不同，录用的年代也不同。 空。 每个时代的人对地铁都有不同的记忆，看到三代乘坐的地铁排队，他们的回忆就这样温柔地联系在一起，在大致的博物馆里能做的事情极大。 于是，本应在劳动节撤退的临时展览会一直持续到今天的纽约交通博物馆。 正因为法院街的地铁站还保留着70年代的样子，马丁·塞斯导演迈克尔·杰克逊的1987年音乐录像《不好》( bad )在远离法院街的地铁站被采访，纽约地铁站也成为了世代潜意识的记忆 录像中地铁站门口的大门还是与地面平行的螺旋桨式的，不是为了防止今天看到的逃亡，上下都具备的样子。 博物馆门口排列着各种形式的大门，向人们展示着在漫长的历史时期这个设备进行了多次进化。 纽约交通博物馆弗朗西斯·帕布博物馆( fraunces tavern museum )纽约下城区目睹了美国早期历史的许多重要影像，其中之一是华盛顿向他的陆军将军们告别。 弗朗西斯·帕布是这一历史性事件的发生地，酒馆的二楼有一个叫长房间的中厅。 这里是1783年12月4日在华盛顿向下属宴会告别的地方。 弗朗西斯酒馆的历史意义不止于此，它是1768年纽约商会诞生的地方，是抵抗英国苛捐杂税的地下革命团体的集会场所。 美国建国后，纽约成为首都，弗朗西斯·帕布成为刚出生的联邦政府三个部门的办公室。 今天的弗朗西斯·帕布博物馆有一个叫弗拉格鲁姆的小展厅，一起展示着美国建国前后的革命团体和军队入伍的旗帜。 其他房间也收集了18世纪后半期的生活用品、艺术品、原稿的信件，呼应了酒馆曾经的历史使命。 地板嘎吱嘎吱，墙面有点发霉，餐厅十九世纪格式的壁画墙纸变黄，餐桌上的饭菜吃了一半也热了，切了一半放奶酪的主人大致随时回来。 弗朗西斯酒馆没有为重建历史的场景付钱。 弗朗西斯·帕布被认为是纽约历史上最古老的建筑，但在3世纪半的历史中，这家酒馆受到了很多改造。 酒馆今天是17世纪纽约市长范科特兰的旧居，卸任后把那块土地给了儿子。 女婿为了重建豪宅，特意从荷兰运来黄砖，给建筑的外立面增添贵气。 建于1719年的宅邸，半个世纪后被卖给商人弗朗西斯，弗朗西斯改造成了酒馆，法国的居酒屋将来与美国革命发生了关系。 但是，今天我们看到的酒馆已经不是当年的酒馆了。 那一年的酒馆经历了火灾和改造，变成了五层楼的房子。 1900年，这所房子被拆除，为新的汽车经济让路，改造成纽约闹市区的停车场。 之后，在舆论的号召下，纽约州政府使用强征令使这个区域公有化，活下来了。 1904年，一个叫“革命之子”的组织买下了这里，为了恢复18世纪的样子，开始改造原来的建筑物。 今天的弗朗西斯酒馆除了记录了纽约早年革命史的博物馆外，还是生意兴隆的酒馆，一楼是口碑很好的酒吧和酒店，一天供应三餐，晚饭价格不菲。 看起来是这样的。 参观二楼的博物馆反而像酒后的余兴。 哈莱姆画廊博物馆( studio museum in harlem )哈莱姆画廊博物馆位于哈莱姆中心第125街，其诞生时机可以说是有故事的。 博物馆前飘扬的“非洲星条旗”，从网络上来到60年代，民权运动随风飘扬，1964年哈莱姆暴动后，城市痛苦不堪，1968年民权运动随着马丁·路德的暗杀陷入失格，种族 在这个时候，大都会博物馆将举办一个名为“我心中的哈莱姆”的展览，巧妙地引用布鲁斯古典《我心中的乔治亚( georgia on my mind )》的标题，试图进一步促进种族。 大都会博物馆为了成功举办这个展览会邀请了有名的策展人修纳( allon schoener )。 修纳是大都会博物馆陈列委员的主任，他两年前举办了相当成功的艺术展，用旧照片和艺术品相结合的方法展示了纽约下东区20世纪的交往生活状态。 但是，修纳这个身体对视觉艺术的表现近乎偏执 《我心中的哈莱姆》完全走在影像叙事路线上，整个展厅由照片负责，不仅是被墙面包围的照片，展厅的中央也由大壁画的柱子支撑，上面的大照片像马赛克一样贴在一起，就像蒙塔 策展期间博物馆工作人员建议装饰哈莱姆艺术家们自己的作品不是更好，但施纳为了保持叙事方法的纯粹，拒绝了这个建议，说“我心中的哈莱姆”本身是艺术品，不需要装饰其他艺术品 结果，入场费收入不断更新，但“我心中的哈莱姆”遭到非裔艺术家集团的强烈抵制，在大都会博物馆前抗议，认为没有关于自己社区生活的艺术展，来自哈莱姆的艺人的艺术表现完全没有 在种族矛盾高涨的60年代末，大都会博物馆馆长不得不公开道歉。 但是，这次风波也是无心的插柳柳成荫，少数族裔博物馆陈列不再被白人学者和博物馆职员垄断。 有趣的是，画廊博物馆的前身也是同年出生的，孕育了其中心主题，这是“我的艺术由我决定”的政治理想。 画廊博物馆从创立之初就一直坚持吸引和团结黑人艺术家。 1979年，纽约储蓄银行把旧办公楼转让给画廊博物馆。 也就是说博物馆今天有。 经过改造设计，银行大楼变成了地上二楼地下一楼的中型博物馆。 比草创时租的画室空之间宽多了。 名称加入“哈莱姆”后，画廊博物馆更牢固地走上了服务社区的路线。 因此，比起迎合游客的喜好，哈莱姆画廊博物馆更像是黑人艺术和黑人艺人的保护区，不一定让你开心，但忠于现代种族身份和非洲文化的根源，在自我对话和自我肯定的空之间。 你看到博物馆前面飘扬的星条旗了吗？ 那是有名的艺术家大卫·哈蒙德的作品。 与普通星条旗的红白色蓝色不同，红黑色和绿色是20年代泛非主义盛行时某先锋组织的会旗色调，哈蒙德斯与星条旗融合成为了今天有名的“非洲系星条旗”。 乍一看是美国，但不仅仅是美国，而是哈莱姆的骄傲和脆弱的现实。 “勇敢”航海空宇宙博物馆( intrepid sea，air &； space museum )把博物馆开在航空空母船上！ 这个大胆的白日梦真是典型的美国梦。 但是，80年代建设的“勇敢”成功了。 那不仅是成功的观光地，而且是极其优秀的博物馆。 票不便宜，但停泊在哈德逊河的退役战舰每天都能招来长龙一样的游客队。 航空空母舰上开放的“勇敢”航海空宇宙博物馆的“勇敢”陈列是三个阶段，第一阶段是甲板上飞机的陈列，这是intrepid的卖点，每个年代的机型战斗机，幽灵战斗机(。 船尾还有陈列公司号航天飞机的陈列室。 另外，“勇敢”周边有冷战时代的潜水艇( uss growler )和英国协和式客机( concord sst )两个附带景点。 陈列的第二阶段，是intrepid空母舰本身，大幅度改造的intrepid舰内部就像纯粹的天然博物馆空之间空之间的丰富线索，这个陈列详细叙述。 你也可以参观舰岛内部，近距离注意这片海洋巨大的东西的中枢神经。 陈列的第三层是把“勇敢”作为优秀博物馆的亮点。 “勇敢”并不是因为有军事机器的硬件而偷懒，对于陈列的“软件”，他们也同样没有下功夫。 软件是指首先把冰冷的冰武器展示给有血有肉味道的能力。 除了夸耀日本战舰沉了多少，勇敢号的内部陈列室还让船员们充分感受到了航行中收到的东西、蛀牙时去看船医的东西、以及他们每天吃的东西、美国人的战争美学:战争是后勤 “软硬兼施”的陈列语言不仅有对美军的强烈敬畏这三点，也给人以浓厚的人情味。 intrepid虽然名字很霸气，但服役时很多灾害很多，仅日本的自杀式爆炸就遭遇了两次。 因为事故持续，不是修理和搁浅，而是戏言说“倒霉”( the evil )、“不浇水”( the dry )、“病弱”( the decrepit )。 美国人之所以这么敢自黑，也是因为胜者是国王。 毕竟，只有打过胜仗的人才有这样的举重勇气吧。 博物馆内景“911”国家纪念碑和博物馆( national September 11 memorial & amp； museum)“911”国家纪念碑是改造倒塌的双子塔基础的两个巨大流水装置，博物馆也在同一个地方，入口设在地上，但馆主体在地下。 “911”博物馆的设计经过了十年，终于在年开放了。 不理解这种拖拉的人一般不擅长美国的政治正确性和人道主义。 在这个议题上，所谓政治正确，事情应该说清楚，但必须把整个世界第二大宗教拖进口水战争，也不能助长本土主义的排外感情。 人道主义是尊重所有死者的生命历史，避免他们轻易聚集成可怕的数字。 这要求“911”博物馆既没有感情也没有感情。 这就是这个博物馆面临的悖论。 全世界的人都知道这里发生了什么。 那些话不应该说。 该怎么说，所有的压力都集中在陈列设计团队。 馆方最后选择的方法是无法驳倒你的四首歌。 第一步是在黑暗的环境中制造压抑的气氛。 一进入博物馆地下，灯就暗了下来。 能听到一套拼盘式的叙述史，由全世界的人录音。 第二步是采用许多事故现场的大遗存作为雕刻作品。 扭曲变形的钢筋、一半燃烧的消防车、拯救了很多人名字的水泥楼梯、没有站到最后的钢柱等，不需要太多解释，只需要视觉冲击就能让恐惧服从。 第三步是两个独立的小展览室，回顾“911”事件的经过，只说明了简单的事实，几乎没有展开，也就是说这个展览室有多个直接通向地面的出口门。 第四步是来到暗室。 这里的四面墙是由遇难者的头像组成的。 周围的声音中不断播放着他们的生活故事。 你甚至不需要理解他们在说什么，也能直观地感受到生命的重量。 你坐电梯再次浮在地上的时候，再次看到生锈的世界贸易中心的残骸像三叉戟一样支撑着晴天空，一定比心情来的时候轻松了。 博物馆内景动画博物馆( museum of the moving image )承认这个译名很过分。 简单来说，这是一个关于电影、电视和音乐录像的博物馆。 我一定要去这个博物馆。 动画博物馆是位于皇后区的阿斯特丽亚( astoria )，20世纪20年代在派拉蒙电影工作室，诞生了许多早期的无声电影。 第二次世界大战期间，这个工作室被美军征用，用于拍训练士兵的电影。 第二次世界大战结束后，电影产业整体从西转移到洛杉矶，因此这个地区正在衰退。 幸好在20世纪70年代，阿斯特丽亚电影电视中心基金会再次采用了这个工作室，开始将其登记为国家历史遗迹。 1982年，其中一个工作室被改造成了今天的动画博物馆。 视频博物馆虽然不如曼哈顿的大馆有名，但可以说是最流行的最新锐娱乐博物馆之一。 它的收藏涵盖了视觉艺术的方方面面、电影、电影制作、特效工具、摄影设备、音乐磁带、卡尔曼、24位游戏机等。 如果你是影迷，这里有各种名作中的服装和道具，如“银翼杀手”( blade runner )的特蕾尔人工企业( tyrell corporation )总部的建筑模型、“星球大战”( starewave )的犹大等比例活动模型等 如果你是音乐迷，音乐视觉先驱们的群英聚集在这里，麦当娜、大卫男孩、比格尔克、广播头等，赏心悦目。 不管你是什么样的粉丝，都可以自己制作电影的特效，给电影音乐配音，中毒。 博物馆的建筑物本身是艺术品，在不规则的内部空之间，几何学轮廓的楼梯长廊，纯粹的白色极简主义，只要在其间行走就能获得流畅的艺术体验。 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载“澎湃信息”APP )