财讯：古道行

本篇文章6786字，读完约17分钟

仙霞古道又称“浙江省闽官道”，北起浙江江山南至福建浦城，全长120公里，以纵贯仙霞岭而闻名，以前是连接浙江省和福建省的交通要道。 仙霞古道从江郎山下通过这条古道在战争中开始，但由于商贸而兴起。 它最初是从唐末农民开始义军黄巢从浙江省进入福建省粤，到南宋，成为信息表现浙江省两省之间的“七尺官道”。 到了明清，原本承担军事功能的古道逐渐发展成成熟的商贸运输线路，仙霞古道也迎来了全盛期。 今天，仙霞古道的大部分道路已经被宽阔的沥青道路复盖，从余仙霞关到枫岭关的群山之间，还留有完整的旧站路。 围绕隐藏在浙江省山里的这条古道，也产生了特色的码头、集镇、村庄。 沿途还连接了江郎山、仙霞岭、二十四八都、浮盖山等一系列自然和人文景点。 重新走这条仙霞古道，有点对驴友来说是古典的徒步路线。 清湖码头清湖镇位于江山市南部，是仙霞古道的起点。 清湖码头一带水域广阔，是钱塘江流域最后一艘大型帆船可以通行的货物码头。 清湖镇的水运可以经由钱塘江直通京杭大运河，陆路越仙霞古道可以到达福建，是仙霞古道上的重要物资运输站。 清湖、唐代设乡，宋曰十五都，明朝后期清湖码头万商云集、百货店星罗、繁盛优于县城。 在现在的清湖町，看不到以前繁华街道的景象了。 走在须江边，你可以找到从前拴船的石桩。 但是，河面上已经没有船了，水位也很低，旧码头已经成为附近居民的洗衣房。 在岸边钓鱼的老人给我讲了清湖过去的繁华。 他说，从20世纪30年代到40年代，清湖码头每天停泊数百艘船。 从岸边来了人，货栈里塞满了南北货物，“江山船帮”的人卸下货物后，强壮的挑夫沿着古道向南过岭，前往福建浦城。 码头的东岸有民国时代的拱形门庭，门额上刻着“清溪锁钥”四个大字。 这里是清湖有名的“九清浮桥”的门亭，曾经是从郡进入清湖镇的必经之路。 现在浮桥已经不存在了，只剩下门庭。 从这里是仙霞古道的真正起点 清湖町曾经重要的水陆中转码头通过拱形的门庭，右边有一座写着“万安街”的高门楼。 这是清湖老街，一直向南延伸，大约一公里。 老街是仙霞古道的一部分 离开老街，外面有公路相连，古道就在这里中断。 老街上的房子建筑质量好像不高，但很多比较简陋，很难想象这里曾经是比郡更繁华的老城。 据当地老人说，清湖经历了两次日军掠夺和火灾( 1942日寇沿着仙霞古道攻击仙霞关)。 旧街旧楼，都被火烧毁了，清湖镇恢复了精神。 之后，勉强维持了一段时间的繁荣，停泊在码头两岸的船舶数量越来越少。 但是，清湖商业衰退的真正原因是，随着江浦公路和浙江省铁路相继维修，仙霞古道逐渐不起作用，外来客人纷纷出国，清湖码头的繁华景象也不再重现。 和平制陶村里制陶人家墙上的彩色描写清湖码头以南5公里，是和平瓦窑村。 毗邻清湖码头，以前是仙霞古道有名的制陶村，经过村子的仙霞古道在和平段保留了1.5公里。 制陶是这个村子以前传下来的产业，村民们往往是当时制陶匠的后代。 和平村从清代开始制作陶器，已有500余年的历史，全村以家庭聚餐为主，鼎盛时期，村里所有的房子都烧窑制作陶器。 至今老制陶工艺仍在和平中继续，村里各家前都发现了很多像小土包一样的穴道，通常有两三米高，五六米宽。 有些还在采用，许多已经长满了荒草。 这座窑形状像馒头，所以当地人称之为“馒头窑”。 据村民说，该村从清朝到现在的土窑保留了将近60孔。 江山曾经是中国陶瓷丰富的土地 商周期时期，这里盛产印纹陶。 唐至清，仙霞古道沿线更是窑址林立。 和平村的制陶工艺源于外国师傅 据《清湖镇志》报道，这里最初只烧制工艺简单的建筑陶瓦，因此也被称为“瓦窑村”。 到清咸丰年间，湖北省师傅来到这里，相中当地高品质的土，在这里搭棚，生产泥烙印瓶、罐子等，之后，这项技术逐渐扩展到全村。 现在土陶制品已经不是生活的必需品，和平村没有以前的生产规模。 这几年，村子里引进了彩陶的制作技术，同时开设了陶艺体验馆，可以吸引对此感兴趣的游客。 踩着慢轮在自家门口做陶器的王师傅对我说。 “我每天碰陶泥，不碰就生！ ”。 十三岁开始陶冶的他，目睹了制陶业的和平兴衰。 制作陶器很辛苦，赚不到大钱的技术，现在年轻人不想学习。 全村至今制作陶器的房子不到10户，年龄在50岁以上。 和平村还在制作陶器的师傅年龄在50岁以上，从清湖町往北到南，沿着仙霞古道，远处可以看到奇怪的山峰，高耸入云。 走近了，发现山峰从巨石上裂开成三截，就像用刀砍斧头一样。 这就是江郎山 世界自然遗产江郎山是浙江第一大世界自然遗产，江郎山是江山最受欢迎的旅游胜地，每天景区都挤满了人。 山脚下的清漾村，认识的人很少 位于江郎山北麓的清漾村，祖先毛元琼(号清漾公，其居住地由该号命名)从衢州迁居，已有一千五百年的历史。 清漾村全村有300多户村民是毛姓，是江南毛氏聚集居住的地方。 清漾村曾经出过8名尚书，80多名进士。 村三面环山，清漾祖宅位于村中心。 祖先家前面有莲池，左边有条文河，右边有玉石铺的仙霞古道穿过村子。 东边的小山上有明代初期建造的清起伏塔，祖先家周围从几十栋前传入民居，形成了比较完善的历史古村风貌。 近年来，建在原位的清漾毛氏祖祠是本村最宏伟、最精致的建筑，其中以图像文字和茂密的方法详细展示了清漾毛氏衍脉图，以及毛氏家族发行的历代知名人物。 在清漾祖祠中，现在人津乐道的话题是毛泽东名人两人之间微妙的亲戚关系。 根据清漾村毛氏的家谱，湖南韶山毛氏是清漾毛氏的子孙，毛泽东是清漾毛氏第五十六代子孙，这已经没有争议了。 偶然的一致认为，蒋介石的原配夫人毛福梅(蒋经国之母)来自浙江奉化毛氏，属于清漾毛氏的支系。 考证后，她是江山清漾毛氏五十六代孙女。 也就是说毛泽东和蒋介石之间本来就有十万八千里之遥的远亲关系。 清漾毛氏祖祠保安乡戴笠故居江山建设通往浦城的205国道时，基本沿袭了仙霞古道的线位趋线，现存古道平原地区的破坏比较严重，但山区的道路破坏较轻，其中从保安乡穿越仙霞岭这条古道，仙霞古道最受损 从江郎乡，经过峡湾町，来到保安乡，是仙霞古道平地路和山地路的转折点。 通过保安乡的戴笠旧居，古道正式离开平原向仙霞山脉深处蜿蜒而去。 江山保安乡自古就不出名，直到民国时代都出现了赫赫有名的人物。 他是军政局的领袖戴笠，戴笠的旧居建于仙霞古道。 江山可以说是当时国民政府情报界的摇篮之地 军政的“一戴三毛”是江山人，即毛人凤、毛万里、毛森，其中戴笠介绍了毛人凤加入国民党。 1943年，戴笠在老家自行设计建造了房子。 这个外表看起来像粉墙黛瓦，通常是江南的木结构民居相似的建筑物，但内部机关很重，梯子很暗，很清楚房子主人的身份。 比如上楼的楼梯，被他设计成又亮又暗有两个部分。 明亮的是正厅的左前方，有一个隐藏的黑暗梯子，藏在壁柜佛坛后面。 二楼共有七个房间，每个房间至少有两扇门和三扇窗户。 书房和客厅门窗很多，容易注意 院子靠近窗户，种着两株高的钱松，从二楼沿着树干下面很容易下到地面。 作为军统的当家兄弟，戴笠的宅邸充分体现了特务的职业习性和绝对防人之心。 戴笠和仙霞古道几乎被绑了一路 除了保安乡的旧居，在数公里外的仙霞关，有戴笠建的乡村别墅“直斋”遗迹。 从仙霞下来的龙井村是戴笠家的祖先开车站的地方。 在那之后的二十八都町，有他建的“军政女子代理训练所”。 军统女工作人员训练营的戴笠和胡蝴蝶像横跨“仙霞四关”从保安乡横跨仙霞关，到达龙井村，再越过小竿岭这条古道，约12公里。 因为这条古老的宿道留下来很干净，所以被开发成了仙霞关景区。 横跨仙霞关的旅行是整个古道最重要的精华段，也是最险峻的段。 作为重要的古代关口，仙霞关山是一个高路崎岖、难以保护、自古以来兵家争斗的地方。 仙霞关与剑门关、函馆关、雁门关并称为中国四大古关口。 仙霞关不是单一的关，而是由“关群”构成的。 一共有四种关系，东北和西南各有两种关系，都是石头做的。 各关建在山势险峻的地方，关与关之间只有一条铺着麻石的古道相连，是战术要地。 从仙霞关观光地的入口沿着古道走10分钟以上，就会来到头关。 仙霞四关中第一关最雄伟，都是用条石建造的，设有拱形的双层大门，墙高6米，厚5米，长60米，宽度狭窄，可以军队防守。 关上墙和长城一样建有墙洞，可以伏击敌人 仙霞关被称为“天设雄关”，自古以来就发生了很多战争。 最近的一次是1942年日军在衢州分兵南下，打算通过浙江省的一线。 日本方面出动了七八千人，对仙霞关发动了猛烈的攻击。 国民党一零五师，在这里流血奋斗 结果，日军付出了数千名死伤者的代价，无法再向前推进，必须撤退部队，仙霞关完成了保护东南的使命。 来仙霞关观光地的游客，很多人停下来，他们关上墙壁拍照，然后回到原来的道路上。 因为接下来从第一关到第二关的路最难走，有1195级台阶，都是上坡。 仙霞三关穿过头关后，开始了拾取“的”字形、弯曲线圈的过程。 现存的古道都是麻石垒造，石造的路通常有2米多宽，是标准的官道图案，但坡度很陡，往上走确实很辛苦，只能走5步或10步，所以请停下来休息。 一关和二关之间的半山腰，竖立着黄巢石像和他有名的起义诗石刻。 “等到秋天来了9月8日，花开百花杀。 冲天的香阵贯穿长安，全镇都有黄金甲 据说史书把仙霞古道的开通归功于唐末的黄巢。 公元878年，黄巢起义军为了避开唐政府军的主力，从江山仙霞岭通过“切山伐道”到达福建建瓯，开辟了连接两省的山路。 到南宋为止，这条古道由石头铺成，宽2米到3米的“七尺官道”，当时规格很高，被称为“仙霞路”。 到了明代，浙江省地区物资贸易往来频繁，人们沿路设置车站，形成了全长120公里的商贸运输之路。 仙霞四关可以说仙霞古道是集官道、商路、军事要路为一体的千年古道。 黄巢像附近，排列着历代文人名士经过仙霞古道时留下的诗文，这些诗无一例外地提到了仙霞路的难度。 “难鸟千盘，万岭遮天 “这是清代诗人袁枚写的仙霞古道 另一篇碑文是清代诗人查慎行的《度仙霞关》的两句，他说“人在井底盘旋，上天关门”，描写了从仙霞一关到二关的登顶过程。 仙霞岭海拔1413米，是仙霞山脉的主峰 仙霞二关健在仙霞岭最高的地方。 仙霞岭上的景色从诗词碑帖的走廊出来，向上，拐了几个弯后，终于看到了仙霞二关。 门前有条路，异常陡峭，坡度约70度，上岭需要用力划船。 仙霞二关的形状和一关差不多，规格有点小，但胜过位置危险。 穿过仙霞二关就要登上仙霞的山顶了 站在关前抬起眼睛，看到远山接近岭，群山重叠，山腰飘着云雾，感觉更苍茫。 出了二关，仙霞古道穿梭于茶园竹海，林木森森，修竹遮天。 穿过茶亭，三关就在眼前。 仙霞三关地势平缓，宽阔，如山盆地，是历代屯兵的地方。 从第三关开始，古道沿着山势缠绕，到仙霞四关，是陡峭或缓坡的下坡。 虽然强度不太高，但是脚下堆着这块麻石的石头路，其实不太容易走，走得长的话石头会碰到脚。 从四关再下两公里来“龙井村”。 龙井村以前是仙霞岭上的驿站 这里离g205国道不远，可以在路上停车回江山，或者去下一站的二十四都。 但是古道还没有在这里结束 从龙井村到小竿岭，还有5公里左右的麻石道，平时走的人很少。 如果你想完全走，可以越过小竿岭再拐到马路。 那里离二十四八都很近。 仙霞岭下来，经过龙井村二十四八都的今天人们步行穿过仙霞古道，二十四八都还是需要打卡的地方。 二十四八接近浙江省的边界，当地人称之为“读八都”。 北宋时期浙江南部设置的有四十四个，比如清湖镇曾经被称为“十五都”，这里是第二十八个，“二十八都”这个名字至今仍在使用。 大山重围的二十四都，作为古道的重要节点，无论是从保安乡越过仙霞关还是从浦城越过枫岭关，这里都是理想的休息场所。 以前选择丈夫和生意人，到了二十四八就休息了一夜。 鼎盛时期，商店和饭馆的客厅遍布着整个玉石店的旧街。 这是典型的移民古镇，三省边界的地理位置、历代屯兵调防、自南向北的商贸活动，外来人口不断流入，带来了各地的方言、习俗及建筑、文化，形成了二十四都独特的混搭风格。 吃饭的时候，餐厅老板说他家从浦城搬来了。 镇上有一百多个姓，到处都有，说十几种方言。 尽管家庭和方言因地方而异，住在这里的人们依然相处了数百年。 与二十四八都南北老街勾结，其实是过去的仙霞古道，北是洼里街，南是枫溪街，长约1.5公里。 二十四八都町的建筑多建在古道的两侧，日本人没有通过仙霞关进入这里，所以町的明清古建筑群至今还保留得很好。 这里的建筑风格多样性可以找到惠式、浙江式、宜式、福建式、西式等各种风格的杂粮民居、寺院、宗庙等。 特别是各家雕刻得很好，形状独特的门楼绝对。 二十四八都的特产“铜锣饼”枫岭关、空海之路仙霞古道史上记载了9大雄关，现在剩下的不仅仅是仙霞关，还有浙江省边界的枫岭关。 枫岭关是浙江五大有名的关之一，位于离二十四八都古镇不远的浮盖山景区。 浮盖山属于仙霞岭余脉，为浙江省两省界山。 浮盖山奇峰耸立，怪石叠嶂，明代旅行家徐霞客越过仙霞岭进入福建时，浮出山头，在山寺住了两个晚上，写了《浮盖山记》。 空海大师当时从福建走古道，经过枫岭关从205国道进入浮盖山景区后，沿着水泥路古道走20分钟左右，经过枫岭头这个村庄，可以来到门前。 浮盖山不太受欢迎，所以游客很少。 枫岭关是浙江省边界的边界关，关闭了一米多宽和三米多高，看起来像一个小桥洞。 越过这个关口就是福建的边界，枫岭关也称之为“闽浙咽”。 枫岭关墙的左侧竖立着“空海路”的石刻。 右边是新建的亭阁，那里供奉着日本高僧空海法师的雕像和相关复印件碑。 公元804年，唐贞元年间，日本高僧空海法师在日本第十七届派遣唐史贺来到长安学习经文。 但是船队出发遭遇台风，在海上流浪了十几天后，登陆了福建霞浦。 日本学者经过考察，确认当时空海一行从福建走仙霞古道，经过枫岭关，北上长安。 空海大师回到日本后，开设了佛教真言系。 枫岭关旁边的空海阁和空海法师铜像是日本真言宗信徒，是为了纪念空海过仙霞古道而捐赠建造的。 穿过枫岭关，沿着下山古道向南走，山谷底部有浦城县的深坑村。 枫岭关下的深坑村，曾经是一个热闹的驿站，被称为“江浙省入闽第一村”。 现在福建省国内的仙霞古道，只有枫岭关通往深坑村的部分比较完善。 这条古道以前很荒芜，据说有些道路被掩埋了，但后来深坑村的村民们修复了古道的打扫。 从古道到山麓约30分钟左右下车，然后与道路汇合，路边的电子屏幕上显示了“欢迎来到福建”的文字。 终点:浦城南浦码头越过枫岭关后，来到了仙霞古道的最后一站，福建浦城。 浦城是具有1800多年历史的古老县，是福建最北的县，也是历史上从福建省出入中原大地的“北大门”。 因为我以为浦城县和江山县是相邻的，所以我以为文化和风俗应该差不多，但到了浦城才意识到我的想法是错的。 这里不论建筑、语言还是文化，都已经是福建的风格了。 街上小吃店卖的肉燕、锅边糊、炖牛肉等，都是福建菜。 浦城的南浦码头是仙霞古道的终点(但是，也有学者认为终点应该延伸到浦城观前码头)，也是闵江上游最后的码头。 来自北方的货物，来到这里改变水路，沿着闽江运往闽南各地。 南浦溪现在还有十几艘木造船连接的浮桥，想想吧。 古人从福州到首都，沿着福建江水系漂流到浦城，在这里登陆，在古道上走两三天，然后在清湖码头继续坐船，沿着钱塘江下到杭州，沿着京杭大运河到达首都。 从福州到北京的长途旅行，只需要仙霞岭的一段陆行，其余旅行都可以坐船，可以说这是相当方便的路。 装载在南浦码头的货物越过山越岭到达江山，依靠数量庞大的被称为“担浦城担”的挑战队。 他们头戴斗笠，脚上穿草鞋，肩上扛着特制的硬木扁担，扛着七八十公斤的行李。 从浦城到清湖町，普通人需要走2到3天，挑战夫需要走4到5天。 渐渐地，来自江山的多个挑战夫在仙霞古道的终点扎营，南浦码头沿岸的这一排房子形成了长达600米的“江山街”。 挑战夫这个职业消失了，江山街还在 住在这一带的人，祖先大多是在古道上负重行走的挑夫。 江山街的尽头，有福州商人建的“三山会馆”。 曾经的妈祖庙，近年整修过，成为浦城县博物馆。 三山会馆的对面，有原来的南浦码头。 南浦码头和清湖一样，以前是重要的水路运输码头，每天来往于船上的河流川流不息。 现在老码头已经乘船幸福，变身江滨公园。 夏天傍晚，很多浦城市民吃了晚饭在河边散步乘凉。 福州商人建的“三山会馆”现在和浦城博物馆和江山街的老人聊天。 他说父亲在仙霞的路上是个“担子”。 我年轻的时候也在古道上选择了短路。 之后，货物逐渐变成了列车和汽车的运输，古道逐渐废弃，丈夫们也去谋生了。 现在留在这里的外国人，多说浦城的话，他们的子孙也成了真正的浦城人。 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载“澎湃信息”APP )